Casa Trotter

Nous voici de retour d'une petite escapade de 24 jours en Ouzbékistan. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire quelques infidélités à notre camion, nous ne disposons pas du temps nécessaire pour faire l'aller-retour et nous ne sommes pas très emballés par la traversée de certains pays. Nous avons loué sur place un Isuzu D-Max bien préparé pour affronter les routes et les pistes du pays.

Nous arrivons à Tashkent en début de matinée. Nous récupérons le véhicule chez le loueur et en route pour Samarcande qui sera notre première étape.

Sur le trajet, 1er contact avec la vie locale, arrêt déjeuner en terrasse d'un petit boui-boui tenu en famille. On nous sert des "manti" sorte de gros raviolis fourrés de viande d'agneau et d'oignons, une salade tomate-concombre et un bol de fromage blanc parfumé à l'aneth et à la coriandre, le tout accompagné d'une théière bien ventrue de thé vert servi dans de petits bols. Délicieux.





Nous arrivons à Samarcande en fin d'après-midi et nous nous offrons une petite balade autour du Registan afin d'admirer les lueurs du soleil couchant qui jouent à appliquer des feuilles d'or sur les mosaïques turquoise. Sur la place, l'ambiance est familiale, beaucoup de familles avec enfants qui profitent d'u semblant de fraîcheur après les températures élevées de la journée.

Demain nous entamerons une visite plus sérieuse.

Hummmm !!! Tu me transporte déjà ! Merci !!!

Ce matin nous sommes fin prêts pour débuter notre exploration de Samarcande.

Dans les ruelles qui mènent au Registan, nous sommes attirés par une bonne odeur de pain chaud. Un boulanger confectionne les pains emblématiques du pays dans un fournil minuscule. Devant la porte, des poussettes "reconditionnées" vont servir à les acheminer vers les différents points de vente.









Une petite mosquée nous surprend au détour d'une rue, nous retrouverons partout ce style de piliers que nous découvrons alors avec étonnement.



Puis c'est "Bibi Khanoun" qui apparaît soudain. Cette mosquée aurait été commandée par l'épouse favorite de Tamerlan, la princesse chinoise Bibi Khanoun, pour célébrer magistralement le retour du conquérant en 1398. Ce dernier rentrait de Delhi après y avoir procédé à une mise à sac en règle. Il paraîtrait que l'un des architectes, subjugué par la beauté de la princesse, aurait exigé d'elle un baiser pour achever la construction d'une dernière voûte du dôme. Baiser finalement accordé, mais en interposant la main entre elle et le jeune homme. L'ardeur de la passion du jeune homme marqua néanmoins la joue de la princesse, marque qui provoqua la fureur de Tamerlan à son retour... La malheureuse princesse fut jetée du haut d'un minaret alors que l'architecte s'enfuit du sommet d'un autre en déployant ses ailes pour s'envoler vers la Mecque



















On retrouve nos petits coursiers et leurs poussettes à pains.



Les femmes s'activent pour que les abords des sites restent impeccables.

Bonsoir,

Je vous remercie pour ce début du récit de votre voyage en Ouzbékistan . Effectivement quand je vois ces beaux pains ça donne envie d'y goûter .

Apparemment cette mosquée semble manquer d'entretien à voir le pan carrelé dégradé et la végétation sur le dôme.

Bonne fin de soirée

Bernard

Bonsoir,

un nouveau compte-rendu à savourer, merci.
Déjà surgissent les souvenirs de notre voyage en Asie centrale qui remonte déjà à plusieurs décennies malheureusement...
Difficile d'y retourner désormais.

Bonjour Ivecogitation

Merci pour ce reportage intéressant sur un de ces pays qui nous font rêver.
Nous allons le suivre avec délectation
@ Euro6 : super que tu ai pu y aller il y a quelques années Comme ce n’est pas notre cas on si dit que c’est peut-être jouable malgré les nombreuses incertitudes et difficultés.

Bonjour,
Idem que euro6, durant notre voyage en Asie Centrale en direction de la Mongolie, c'est le pays qui nous a le plus marqué.
Nous avons toujours des échange de mail avec un guide que nous avions pris a Samarcande.

Manard a écrit : mar. 20 juin 2023 22:13
Apparemment cette mosquée semble manquer d'entretien à voir le pan carrelé dégradé et la végétation sur le dôme.

Bonjour Manard,

Les bâtiments sont en constante restauration et ils sont aujourd'hui en bien meilleur état qu'à la fin du XIXè siècle. Même durant la période soviétique des travaux de réfection étaient effectués. Souvent il ne restait presque rien, les matériaux ayant été récupéré pour construire autre chose.

Le pain est, comme dans beaucoup de pays du monde, plus qu'un aliment, un symbole. On le place sous la tête du nouveau né pour lui souhaiter longue vie, chaque région d'Ouzbékistan possède son pain particulier, plus ou moins plat, plus ou moins large, plus ou moins feuilleté, garni de graines de sésame ou de nigelle, mais toujours estampé avec le "chékich", ce petit tampon muni de pointes qui est la signature du boulanger. On le cuit dans le "tandir" le four alimenté au bois ou au gaz. Sa forme aplatie en son centre lui permet d'adhérer à la paroi qu'on humidifie au préalable. Au bout de quelques minutes à peine on le retire à l'aide d'une raclette et d'une sorte de pelle. Le pain qui tombe malencontreusement dans le four est sacré, c'est la part qui revient à une entité mystique... Durant la période soviétique, il a été question de passer à une production industrielle du pain, mais ça n'a pas fonctionné et la production est demeurée artisanale. Si j'ai partagé mon pain avec toi, si tu as mangé mon pain, fait "avec le lait de ma mère", tu ne peux plus me faire la guerre, dit un proverbe ouzbek.



Nous poursuivons notre balade dans Samarcande avec une longue déambulation dans Shah i Zinda, une succession de mausolées où toutes les composantes de l'art architectural se côtoient. L'histoire en est trop complexe pour être résumée ici, on va donc se contenter des images. Après la première mosquée où se presse un nombre impressionnant de fidèles en habits de fête, nous traversons un immense cimetière ombragé dont le calme et la sérénité tranchent agréablement avec le brouhaha de la ville. Au détour d'une allée, derrière un butte apparaissent les autres constructions du site. Au fur et à mesure que nous avançons, les dômes et les coupoles jouent la superposition, puis se détachent dans toute leur majesté, c'est magique ! Nous prenons un petit sentier escarpé en haut du cimetière qui nous permet de rester dans les hauteurs et d'être à l'écart de la foule.

































Le sentier nous mène de l'autre côté de la colline, il est midi, il fait très très chaud, il est temps de trouver un endroit où se restaurer. On s'arrête dans un restaurant fréquenté par les gens qui travaillent, policiers, petits marchands, taxis. A l'entrée, un "tandir" à samsa, le samsa c'est la base de la nourriture ouzbèke, un chausson fourré de viande d'agneau et d'oignons. Là aussi c'est tout un art d'arriver à coller les chaussons sur la paroi, les poils du bras sentent le roussi ! Juste à côté, c'est le "plov", à base de riz, de viande et de légumes, traditionnellement préparé par les hommes et hérité du Biryani indien. Le pays est un tel kaléidoscope de cultures que chacune y a laissé un peu de la sienne. Le "shachlik" cette brochette de viande hachée se retrouve en Turquie et en Arménie, le lavash serait plutôt d'inspiration libanaise, le "tcholop", soupe froide de concombre au yaourt est l'équivalent du tarator albanais, etc... Pour l'heure, nous voici attablés devant une assiette de samsas, des shachliks et une grosse salade, le tout accompagné de thé vert.







Nous ne sommes pas très loin de l'observatoire d'Ulug Beg, dont il ne reste malheureusement pas grand chose. La reconstitution de la tour initiale à l'intérieur du petit musée nous fait regretter l'état actuel du site. Ulug Beg, petit fils de Tamerlan, est non seulement un mathématicien et astronome de génie mais aussi un érudit qui avait à cœur de transmettre tous les savoirs. On lui doit la construction de nombreuses medersas à travers tout le pays.



Un petit taxi jaune nous dépose sur la place du Registan où nous allons poursuivre notre exploration des merveilles de la ville.

Bonjour

Ton reportage est absolument génial sur les relations entre la petite et la grande histoire
Les monuments font entrer dans l’atmosphère, en tous cas dans mon imaginaire, des caravanes sur la route de la soie.
Quelle richesse culturelle qui permet aussi de mesurer que notre culture occidentale n’est vraiment pas la seule et l’unique référence !
Merci

que de souvenirs me reviennent en revoyant tout ça ! merci pour ce flash back !

Je vines de manger et tu arrives a me donner faim avec ces délicieux pains

merci pour le début de récit

Bonsoir,

Je comprends que ces images ravivent des souvenirs ou fassent travailler l'imaginaire !

De retour sur le Registan, nous constatons avec surprise que l'accès aux monuments est interdit, toutes les entrées sont bien gardées par des militaires ou des policiers . Nous nous contenterons donc de l'admirer de loin.











Dans le parc en revanche, règne une activité intense : des centaines de lycéens sont réunis pour la remise des diplômes. Si les tenues classiques (blanc pour le haut, noir pour le bas) sont majoritaires, certaines sont d'une élégance rare et ne rechignent pas à poser pour la photo, œil de biche, regard mutin. Nous nous mêlons avec plaisir à cette foule pleine de bonne humeur en prenant garde de ne pas nous faire renverser par les carrioles à pédales qui font la course dans les allées.







L'après-midi touche à sa fin, les familles viennent grossir le flot des adolescents, un dernier coup d'œil aux bâtiments qui s'éclairent peu à peu et nous rentrons par un dédale de ruelles où les enfants jouent au ballon, éveillant les souvenirs d'insouciance de notre propre enfance. Demain nous quittons Samarcande pour nous diriger vers les montagnes.


Pour celui-là, c'est aussi sa fête !

Nous prenons la route avec pour objectif le village de Zarmas où nous espérons trouver un peu de fraîcheur. Le décor se fait plus rural. On retrouve des "camions à ruches" comme on en avait vus en Roumanie. Les maisons sont en pisé et présentent toutes le même schéma : l'aiguière posée à l'entrée, un tandir pour le pain et les fourneaux à l'extérieur. Le long de la rivière, des passerelles permettent d'aller se détendre à l'ombre de grands arbres. Des "tchorpoï", ces banquettes traditionnelles recouvertes de tapis colorés sont mises à disposition des familles comme de petites cabanes disséminées ça et là, et, en ce jour de week-end, les places sont chères ! Nous faisons halte au bord de l'eau. Un groupe de 4 femmes en vêtements de dimanche qui passent par là insistent pour que je les prenne en photo puis continuent leur chemin en papotant.





















Pour la 2ème partie de l'après-midi nous nous dirigeons vers Langar Ota, un sanctuaire dans les montagnes. Compte tenu de l'état des routes, nous réalisons rapidement que nous ne pourrons pas y être avant la nuit. Nous faisons halte dans le petit village de Kaltatay où une adorable famille nous accueille pour la nuit. les lumières de de début de soirée ajoutent encore à l'atmosphère douce et tranquille de l'endroit. Pour s'installer sur le tchorpoï il est utile d'avoir réviser quelques asanas de base !! A la fin du repas, une partie du village vient voir les touristes français et nous risquons de peu le décollement de rétine à cause des flashes des portables qui nous mitraillent !!! Sans compter les coups de téléphone à la moitié du pays pour répandre la nouvelle !! Beaucoup de bonne humeur, nous terminons en chansons, les enfants ayant appris à l'école "il était un petit navire" et autres comptines en français. Puis vient l'heure du coucher. On nous installe sur un empilement de matelas colorés dignes du conte d'Andersen "la princesse et le petit pois". Nous nous endormons la tête pleine d'images nouvelles, heureux et émerveillés...

Superbe ! Merci !

Quel dépaysement . Bonne balade…

Bonjour à tous, merci pour les messages et les "like" qui, je ne sais pas pourquoi, n'apparaissent plus au bas des posts

Au matin après un petit déjeuner pris avec la famille, où le père, très fier, nous montre les diplômes de ses enfants (4 fils tout de même), où l'aîné de 17 ans m'explique via Google Translate qu'il voudrait savoir parler anglais et aimerait étudier à Oxford, nous prenons congé, émus de tant de gentillesse, à tel point que nous avions l'impression de faire partie de la famille.
Nous reprenons la route en direction du sanctuaire de Langar Ota. Il se dresse sur une colline et l'ascension se fait à pied. Sur le parking, des vendeurs d'amulettes et autres porte-bonheur ont monté leurs étals, nous nous joignons aux pèlerins. Arrivés en haut, pendant que je prends quelques vues du site, des familles me demandent la permission de faire des photos de moi en compagnie de leurs enfants ! Alors ça c'est une première !!! Bien sûr on se prête de bonne grâce à ces séances improvisées, mais c'est assez surprenant et ça va se répéter tout le long du voyage : en train de regarder un monument, une personne s'approche de plus en plus jusqu'à poser la tête sur mon épaule, et hop, un selfie ! Un grand merci et un sourire !! Trop drôle







Nous avons décidé ensuite de prendre la piste qui mène à 2 observatoires sur les hauteurs. On traverse d'agréables vallées aux collines Caran d'Ache. Dans le fond coulent quelques cours d'eau, souvent dérivés dans de grosses canalisations où des robinets permettent aux habitants de s'approvisionner. En cette période de chaleur, c'est une opération souvent dévolue aux enfants qui en profitent pour se livrer à d'épiques batailles à coup de bouteilles d'eau !













Nous n'irons pas jusqu'aux observatoires qui sont dans la brume. Nous ferons une pause pique-nique dans une jolie prairie en compagnie des chevaux. Un gamin déluré passe à fond de train sur son âne, tout en cris et gesticulations pour faire dropper la pauvre bête. Le grand frère suit à pied.







Nous quittons la route pour prendre une piste, qui, selon nos observations sur la carte satellite, devrait nous permettre de rejoindre Darband, restent 10 km d'inconnu en plein milieu où les traces ne sont plus visibles, on verra bien !
Les paysages s'enchaînent dans une incroyable variété de couleurs, terres rouges aux maisons écrasées de chaleur, collines recouvertes d'herbe grillée et de buissons d'épineux. Les maisons s'étagent dans les villages distants de quelques kilomètres à peine. Les toisons des moutons noirs sont étendues sur les grillages, le "kiziak" ce mélange de fumier et de paille, modelé en galettes, sèche dans les cours pour servir de combustible durant l'hiver dans ce pays qui n'a pas d'arbres. Ce sont là aussi souvent les enfants qui s'y collent.

















Oups ! En suivant une piste nous atterrissons pile devant l'entrée d'une yourte dont nous tirons le malheureux occupant de sa sieste ! C'est la première yourte que nous voyons, il y en a très peu dans le pays, seulement quelques familles qui mènent leurs troupeaux au pâturages. Les roulottes sont plus fréquentes. Et l'Ouzbekistan n'est pas un pays de nomades contrairement à son voisin le Kirghizistan.





Nous arrivons au point où la piste disparaît de la carte. Il n'y a plus qu'une trace au sol, nous comprenons pourquoi lorsque nous croisons un local sur une petite moto, locale elle aussi. Après quelques passages un peu trialisants, nous retrouvons une piste plus large de l'autre côté du col où le paysage devient plus vert et plus doux.













Nous pensons être près du but, mais nous sommes du mauvais côté du petit ravin et nous mettrons presque 1 heure à trouver le pont, ou plutôt la passerelle branlante sur laquelle nous engagerons prudemment le véhicule, qui nous posera du bon côté.

A l'arrivée à Darband, un succulent plov préparé par la maman conclura de façon magistrale cette journée haute en couleurs.

Merci,tout ce post me rappelle de bon souvenirs.
Bonne continuation.

Ca donne vraiment envie d'y retourner, magnifiques photos.

Aïe Aïe Aïe, trop dur...!
Je suis ailleurs.

Nous entamons cette nouvelle journée dans une joyeuse cacophonie : vache qui meugle, moutons qui bêlent, chiens qui aboient, marmousets qui se chamaillent… Nous parcourons en voiture la dizaine de kilomètres de route qui serpente dans un canyon aux parois impressionnantes le long d’un torrent aux eaux tumultueuses. Il est encore tôt, mais déjà des familles entières se sont installées sous les aplombs des rochers, tapis, coussins et grosses bouteilles de gaz 13 kg pour recevoir d’énormes marmites. A les voir on a l’impression que les Ouzbeks passent leur temps à manger !!! Nous nous arrêtons un peu plus loin car nous avons prévu une petite balade à pied dans une autre partie du canyon.





Nous aurons bouclé l’aller retour en moins d’une heure, direction Machay, le lieu incontournable lorsqu’on est dans le coin, "village authentique aux maisons de pisé blanchies à la chaux" m’indique mon guide qui ne tarit pas de qualificatifs dithyrambiques. Les maisons en pisé ont depuis longtemps cédé la place à des maisons plus modernes, mieux conçues et sans doute plus confortables pour les gens qui y vivent. De fait, la ballade ne présente pas grand intérêt, nous cherchons désespérément un arbre pour pique-niquer à l’ombre, inaugurant là une série qui ne fera que se répéter chaque jour, l’Ouzbékistan étant, je crois l’avoir déjà dit, un pays où il n’y a pas d’arbres et quand il y en a, ils sont dans les jardins des particuliers !!!







Ici un homme rentre des champs avec ses 2 ânes et son soc de charrue.



Là une datcha qui a connu des jours meilleurs.



En route pour Boysun, notre étape du jour. Avant de nous jeter dans l’agitation de la ville, nous prenons un peu de hauteur. La ville est enserrée dans les massifs de Gour Gour Ata et surplombée par les monts Ketmantchapt. Il paraît que c’est le royaume des randonneurs...



Une visite au bazar s'impose. Les stands des vendeurs occupent toute une partie de la rue principale, on trouve un peu de fraîcheur dans la halle couverte où nous sommes adoptés par les vendeuses de pain et de légumes, d'autant que nous ferons provision de succulents gâteaux fourrés aux noix (les noyers sont partout), de raisins secs (le pays en produit) et nappés de miel (celui de Boysun, un miel de sapin, est réputé). Nous prenons nos quartiers dans le petit hôtel à l'entrée de la ville. Un hôtel majoritairement pour les gens d'ici, notamment des hommes qui travaillent sur différents chantiers en ville. Nous serons éberlués par les quantités de nourriture qu'ils avaleront durant les jours que nous passerons là. A une table de 8, le patron a apporté un énorme plat de viande fumante, j'avais l'impression que c'était un veau entier !! et à côté un plat tout aussi énorme contenant les os que les convives ont cassés pour en déguster la moelle... Impressionnant... Nous nous sommes attirés les regards attristés du patron, ayant eu du mal à terminer nos 2 malheureux Shashliks... Mais ce soir, c'est fête. Sur le terrain du stade devant l'hôtel, les familles sont réunies autour de tables couvertes de victuailles car c'est la remise des diplômes ! La sono est installée, prélude à une soirée dansante, les filles papillonnent en robes froufroutantes, coiffures élaborées, chaussures aux talons qui claquent, les garçons impeccables dans leurs pantalons noirs et chemises blanches... La nuit tombe, la musique démarre et c'est le début d'une soirée endiablée où nous ne nous ferons pas prier longtemps pour nous mêler aux danseurs. Des jeunes qui s'amusent, qui rient, sans alcool (religion oblige), sans produits stupéfiants, sous le regard bienveillant des familles, c'est chouette non ?







Le lendemain matin, nous nous sommes mis en tête d'aller randonner dans l'un des canyons au départ de la ville. Nous pensons avoir repéré un départ de piste. Mais nous ferons chou blanc. Après quelques jolies vues sur les reliefs, nous repartons en direction du village de Padang, décidés à aller vers les montagnes, toujours dans l'idée de trouver un peu de fraîcheur. La première route est un cul de sac qui mène à un endroit ombragé où se réunissent les familles pour échapper à la touffeur de la ville. L'endroit est bien aménagé, il y a une sorte de cuisine en bas où les fourneaux à bois sont alimentés en continu par les garçons et où les filles touillent et tambouillent des marmites de viandes et de pommes de terre ! Quand on vous disait que ces gens ne font que manger !!! Nous sommes bien entendu invités à prendre place sur les tapis et à partager toutes ces bonnes choses, nous avons beaucoup de mal à nous extraire de cette générosité débordante !!!























Demi tour. A l'embranchement, on prend une bifurcation qui semble aller vers la montagne. C'est finalement une piste en balcon que nous poursuivrons jusqu'à Dugoba, village perdu au fond d'un vallon, on imagine les difficultés d'approvisionnement l'hiver quand il neige. Pique-nique sous un mûrier où il suffit de tendre le bras pour cueillir les fruits mûrs à point. Nous attirons la curiosité de 2 locaux qui finiront par discuter entre eux du fait de l'impossibilité de communiquer avec nous.

bonjour

que de souvenirs ! et la gentillesse des ouzbeks ...

pour y être allé avec ma femme et notre 4X4 au départ de la France en 2007 et en 2015 "avec les autres pays en stans" nous avions constaté le durcissement des contrôles surtout au niveau des douanes
la deuxième fois

peut être que cela n a aucun rapport ?

et il est peut être difficile de répondre a cette question : pourquoi : les monuments du Registan sont ils interdits a la visite et garder par des forces armées ?
alors qu' a l époque on pouvait facilement visiter moyennant un droit d entrée

Bonsoir Torrens,

La gentillesse des Ouzbeks est effectivement ce qui nous marquera le plus.

Concernant le durcissement aux frontières, nous y sommes allés en avion, donc nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Ce qui est sûr c'est que depuis 3 ans on peut louer un véhicule sans chauffeur, qu'on n'a pas besoin de visa pour un séjour de moins de 30 jours et que les attestations délivrées par les hôtels ne sont plus systématiques.

Et pour le Registan, on peut toujours le visiter en payant un droit d'entrée, sauf le jour où on y était car il devait certainement y avoir un événement particulier, peut-être un déplacement de ministre pour la remise des diplômes, c'est ce que l'on a pensé. Les policiers et militaires étaient effectivement en armes, mais comme chez nous, ni plus ni moins. L'atmosphère était festive, les jeunes étaient insouciants, tout le monde était détendu. Nous n'avons jamais été contrôlés par la police, nous n'avons pas ressenti de pression particulière.

Dommage d'être tombé le mauvais jour pour visiter le Registan.
J'espère que vous pourrez bénéficier d'une seconde tentative durant ce sejour.

Merci pour ce chouette reportage. Il vient en partie combler ma frustration car je n´avais fait que survoler ce pays, les incontournables grandes villes, sur la route de l´objectif principal qui était la Mongolie.

La gentillesse ouzbek rappelle celle des Turcs, je crois d´ailleurs que les deux peuples ont un lien historique...

Échaudé par le fait que je m´étais fait racketter par la police kazak peu avant, j´ai pas aimé me faire arrêter par un policier ouzbek. Mais c´était juste pour me réciter la liste des joueurs du PSG.

Bonjour !

@sakapus : et non, nous n'aurons pas l'occasion de retourner à Samarcande avant notre départ, mais nous ne regrettons rien, l'ambiance était tellement extraordinaire au milieu de cette foule jeune et joyeuse ! Et nous avons pu admirer les 3 medersas sans aucun touriste devant !!!

@oc07 : en général quand on dit qu'on est français, la 1ère réplique est M'Bappé et Benzema Et on peut effectivement rapprocher la gentillesse des Ouzbeks de celle des Turcs, d'ailleurs certaines populations dans le pays sont turcophones.


Comme nous sommes un peu têtus, le lendemain nous essayons à nouveau de trouver le départ du sentier qui nous permettrait de nous balader dans le fond du canyon. Et cette fois-ci bingo, on trouve une entrée. Mais de sentier, point, ce sont surtout des traces laissées par les animaux. On s'engage sur l'un d'eux, tellement étroit qu'on marche comme des mannequins sur un catwalk, en croisant un pied devant l'autre. Et on arrive au lit de la rivière, encore boueux et impossible à traverser, on s'enfonce vraiment trop. Retour à la voiture, changement de programme, on va aller tenter de dénicher la forteresse de Kurganzol.














Cette forteresse, ou du moins ce qu'il en reste, a été découverte en 2003 et fait partie d'un ensemble de 6 forteresses construites par Alexandre le Grand lorsqu'en 329 av. JC, après avoir traversé le fleuve Oxus il décide d'aller conquérir la Sogdiane. Mais il doit y renoncer pour mater quelques rébellions en Bactriane et y fait construire ces forteresses afin de sécuriser la région. Les emplacements sont assez proches les uns des autres afin que si l'une d'entre elle est attaquée, elle puisse recevoir l'aide de la plus proche. Kurganzol est située sur un éperon élevé des montagnes de Hissar, à 924 m d'altitude. Les falaises du côté sud de la fortification sont pratiquement verticales et hautes de dizaines de mètres, mais au nord se trouve la surface relativement uniforme d'un éperon rocheux, qui se fond dans le plateau du bassin de Baysun. Mais pour l'instant, même avec le point gps, on a du mal à la trouver, elle doit vraiment être complètement fondue !!

La piste que l'on prend nous conduit à un petit hameau. Nous y laissons la voiture pour tenter d'accéder à la forteresse en nous guidant au gps. Mais nous sommes du mauvais côté : la forteresse est bien à quelques centaines de mètres, mais en haut de la falaise verticale infranchissable de là où nous sommes. Qu'à cela ne tienne, nous allons chercher un coin ombragé pour le pique-nique. Mais dans ce relief vallonné sillonné d'innombrables chemins à bestiaux, nous nous égarons et devons remonter sur une hauteur pour localiser la voiture !!! Rien de bien méchant. Pour l'ombre ce sera peine perdue, même celle de la voiture reste juste en dessous , les arbres sont chez le fermier, entourés d'un mur bien haut !!











Nous finissons par trouver les fameux vestiges de la forteresse, effectivement il ne reste pas grand chose mais l'emplacement était numéro 1. De là nous pouvons voir le hameau où nous nous sommes fourvoyés quelques heures plus tôt.







Le lendemain nous quittons Boysun à regret, nous avons beaucoup aimé l'ambiance rurale de cette petite ville et la gentillesse sans détours de sa population. Direction Termez. La route nous offre des paysages variés, minéraux en altitude, agricoles et verdoyants dans la plaine le long de la rivière, le tout servi sur un goudron très varié aussi, au mieux concassé, au pire absent, voire l'inverse, avec une confortable moyenne de 35 km/h. Notre 1er arrêt sera pour le minaret de Yarkurgon. Il date du XIIè siècle. A l'origine il mesurait 50 m mais a été raccourci à 22 m sous l'ère soviétique.



2ème arrêt, le site de Qirq qiz Sayori, forteresse en cours de restauration. Elle fut construite aux IX-X ss. de notre ère en simple terre battue, c'était apparemment la résidence d’été d’un émir samanide qui préférait passer le temps en été loin du bruit et de l’agitation de la grande ville . Son nom signifie "quarante filles" et donna lieu à de nombreuses légendes dont l'une d'entre elle n'est pas sans rapport avec les Amazones, on retrouvera leurs traces un peu plus loin d'ailleurs, 40 filles guerrières sachant manier le sabre..







Arrêt suivant, Sultan Saadat. C'est un mausolée édifié entre le Xè et le XVII è siècle. Apparemment en mémoire de descendants directs du prophète, mais bon, on va se contenter d'en faire le tour. Juste derrière, une mosquée flambant neuve est en train de sortir de terre et on n'a pas mégoté sur les matériaux. Comment le pays, qui manque cruellement d'infrastructures, a-t-il les moyens de financer des édifices aussi grandioses ? Une petite recherche sur le net et l'on voit que le développement de l'Ouzbékistan se fait en partenariat avec la BID, la Banque Islamique pour le Développement, créée en 1973 à Djeddah et dont l'Arabie Saoudite détient 23% et des brouettes, l'Ouzbékistan n'étant lui présent qu'à 0,03%. Bon, peut-être un début d'explication. Toujours est-il que le côté ostentatoire de cette nouvelle mosquée fait mal aux yeux !!





















Au milieu d'un champ se dresse les vestiges du Stoupa de Zurmala qui date du IIè siècle après JC. Le bouddhisme tient une place importante dans l'histoire de Termez, je vous laisse méditer devant le stoupa, la suite demain , bonne soiré.