Casa Trotter

Alors ça si c'est pas clair ... c'est limpide !

Super !

encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore ! encore !

Bonjour Forclod,


Merci pour ces explications illustrées

Maintenant qu'on a vu un des procédés de recouvrement de l'âme centrale par pose d'une feuille aluminium, "polyester + fibre" gelcoatée, pour ceux qui voudraient recouvrir avec de la fibre et résine et une couche de gelcoat de finition quand la "boîte" sera assemblée, j'ai quelques questions.

- Quel type de fibres de verre choisir ? : mat de verre, roving ou autres et quel poids au m2?

- Quel type de résine choisir polyester, époxy ? le prix de l'époxy doit rebuter, mais son temps ouvert pour l'appliquer doit-être intéressant pour de grandes surfaces. Dans le cas de l'utilisation d'une résine polyester, laquelle choisir ?, car j'ai rencontré le cas d'une résine (Palatal) qui a eu pas mal de retrait au moment de la polymérisation avec un panneau qui s'est voilé , la couche de l'autre face ne ramenant pas ce voilage. J'ai utilisé une autre qualité de résine qui ne présentait pas de retrait ou alors tellement faible que ce n'était pas perceptible, le hic quand on a jamais utilisé ces résines comment bien choisir celle qui n'aura pas ces retraits, sur les fiches constructeurs ce n'est pas toujours très clair...

- Si j'ai un panneau par exemple de 2,5 m sur 1,5 m à stratifier (résine + fibre) comment déterminer la quantité de résine à préparer, dois-je préparer toute la résine pour recouvrir toute la surface ou dois je procéder en plusieurs fois ?. Le temps ouvert vécu était de l'ordre de 6 à 7 mn des fois avant de constater que la résine ne commence à gélifier. D'ailleurs comment doser le durcisseur lors de la préparation de son pot de résine, il y a l'aspect température extérieure qui doit jouer, mais également le temps ouvert, aux mois de mai-juin de souvenir je dosais de 1,3 à 1,5 % du poids de résine, avec ce temps ouvert de 6 à 7 mn. Faut pas chômer pour appliquer la préparation sur des grandes surfaces. Peut-on travailler avec un dosage plus faible de durcisseur qui laisserait plus de temps ouvert? Le maximum en poids que je préparais, était de 3 kg

- J'appliquais cette résine avec un rouleau de peinture velours à poils fins, est-ce la meilleure méthode ? Ensuite je passais le rouleau ébulleur

- Que faire si on constate une fois la résine polymérisée qu'il y a une bulle entre l'âme et cette couche de résine + fibre ? meuler et reprendre le trou ? injecter de la résine avec une seringue et poncer la surface ?

Tu auras certainement d'autres suggestions ou gestes à nous entretenir dont ce fameux tissus qui absorberait le surplus de résine que je n'ai pas mis en oeuvre.

Je te remercie pour le flot d'explications dont tu vas nous abreuver

Bonne journée

Bernard

Manard a écrit :
Maintenant qu'on a vu un des procédés de recouvrement de l'âme centrale par pose d'une feuille aluminium, "polyester + fibre" gelcoatée, pour ceux qui voudraient recouvrir avec de la fibre et résine et une couche de gelcoat de finition quand la "boîte" sera assemblée, j'ai quelques questions.

Bonne journée

Bernard

Bon, là j'ai le choix: soit je me fais embarquer dans les questions-réponses de Bernard, soit je suis mon plan...
Il est malin le Bernard...et que ch'te souhaite une bonne journée....et que ch'te pose des bonnes questions...j'le vois venir avec ses "et pour ceux qui voudraient recouvrir avec de la fibre et résine et une couche de gelcoat de finition quand la "boîte" sera assemblée, j'ai quelques questions...

Mais si je tiens pas mon plan, çà va être fouillis et personne ne va s'y retrouver...déjà quand je parle d'aiguilles y'a la moitié des gens (sûrement ceux qui ont déjà de la colle plein les doigts jusqu'au menton) qui se piquent avec mes aiguilles... qu'est ce que çà va être avec la fibre et la résine polymérisée...

Et là , vous irez vous plainder à Bernard, patamoi, hein !
Voui je sais? Bernard, il est têtu le Forclod, "Arbois tête de bois", souviens toi ! (d'ailleurs à ce propos je voudrais émettre une critique acerbe et dénuée de toute preuve au sujet de la personne qui a osé mettre les armoiries des Burgondes en oubliant celles des Francs Comtois, y'aurait il des gensses malintentionnées qui voudraient réveiller de vieilles querelles, mmmm, déjà qu'il y a plein de Béarnais et autres Basques ou Gascons... )

Mon plan, c'était : petit zun, le poids et petit quatre , la mise en oeuvre. Donc j'avais mis en parallèle les deux matériaux qu'utilisent 95% des utilisateurs, l'alu ou le Pauline Esther.
Je sais que si je m'avance sur les terres où Bernard veut m'emmener, je vais me faire engloutir dans les questions-réponses, et que j'aurai du mal à offrir une palette d'informations cohérentes pour que chacun fasse son choix entre les différents types de construction.
Sachant qu'en général, et pour répondre rapidement à Bernard , le revêtement ou le parement pèsent à peu près la même chose, j'évacue dans ce chapitre sa description. Et je viendrai à l'application dans le chapitre mise en oeuvre

Sachant aussi que l'âme de vos panneaux ne pèse jamais bien lourd (mousse densité 0.05 pour de la 50kg au mètre cube soit 50 gramme au mm épaisseur par m², et les nids d'abeille pas grand chose de plus, mais on y reviendra dans le point petit trois sur la composition) on peut pratiquement éliminer la comparaison de ces matériaux en terme de poids dans ce chapitre.

Par contre, pour ceux qui utiliseraient des panneaux sandwich en parement assemblés avec des profils alu, n'oubliez pas que ceux ci pèsent un certain...poids !
Vérifiez ce poids au mètre linéaire et choisissez le meilleur rapport poids-résistance - c'est à dire poids / structure du profil .
La résistance de votre profil tient à trois facteurs, principalement:
-- l'anodisation du profil, qui raidit celui-ci. L'anodisation est un procédé d'oxydation superficielle de l'alu par trempage dans un bain d'acide dans lequel on fait passer un courant électrolytique par l'intermédiaire de pinces fixées sur les profils ) Cette surface de quelques microns est constituée de corindon qui sert par ailleurs pour les abrasifs du fait de sa dureté.
-- la forme du profil en lui même: plus votre profil est structuré , plus il est solide. A quantité de matière égale, c'est à dire à poids égal, un profil à corps creux mais à ailes fines sera plus solide qu'un profil simple mais à ailes plus épaisses.
-- à poids égal , un profil courbe sera plus résistant qu'un profil droit. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais dans le profil droit, toutes les contraintes (en rouge sur le croquis) sont reprises sur l'arête, alors que dans un profil courbe, les contraintes se répartissent sur l'ensemble de la plage courbe.

Ahhhhhhhhhh j'adooooooooore !!!

Aussi bien la 1° partie que la 2°!
Vas-y ! Fais comme tu le sens !
De toutes les façons, si j'ai bien compris les Franc-comtois- basco-béarnais de l'Arbois sont de la partie et le forclod, y fait ke ski ve !!

Qui continue à faire c'qui veut, le Forclod, ça me va bien comme ca !

Je vais ressortir les plans de ma future prochaine (cellule), si ça continue...

Bonsoir Forclod,

forclod a écrit :Voui je sais? Bernard, il est têtu le Forclod, "Arbois tête de bois", souviens toi ! (d'ailleurs à ce propos je voudrais émettre une critique acerbe et dénuée de toute preuve au sujet de la personne qui a osé mettre les armoiries des Burgondes en oubliant celles des Francs Comtois, y'aurait il des gensses malintentionnées qui voudraient réveiller de vieilles querelles, mmmm, déjà qu'il y a plein de Béarnais et autres Basques ou Gascons... )

Bon je vais patienter, je ne veux surtout pas perturber ta présentation , comme tu l'as demandé gentiment, tu as maintenant ton drapeau

Bonne soirée

Bernard

Manard a écrit :Bonsoir Forclod,

forclod a écrit :Voui je sais? Bernard, il est têtu le Forclod, "Arbois tête de bois", souviens toi ! (d'ailleurs à ce propos je voudrais émettre une critique acerbe et dénuée de toute preuve au sujet de la personne qui a osé mettre les armoiries des Burgondes en oubliant celles des Francs Comtois, y'aurait il des gensses malintentionnées qui voudraient réveiller de vieilles querelles, mmmm, déjà qu'il y a plein de Béarnais et autres Basques ou Gascons... )

Bon je vais patienter, je ne veux surtout pas perturber ta présentation , comme tu l'as demandé gentiment, tu as maintenant ton drapeau

Bonne soirée

Bernard

Si on ne peut même plus plaisanter avec les gascons...tant pis...vive la franchitude comtoise

REMARQUE IMPORTANTE: étant le seul pôv chti Franc-Comtois de toute cette bande de voyagistes, je mets plusieurs , juste pour me défender des et puis des et puis des ...



VIVE LES TROUS DANS LE COMTE LIBRES ...!

forclod a écrit : Si on ne peut même plus plaisanter avec les gascons...tant pis...

Bernard n'est pas gascon, mon bon (j'ai bien mis Bon, je persiste et signe ! ) Juste périgourdin bon teint !

Et tu vas t'attirer les foudres des autres franc-comtois (sans majuscule, Môôsieur, paske c'est un adjectif ! ) car il y en a quelques autres sur casa ! Je ne les dénonce pas, ils sont assez grands pour se manifester !

Dans ce sujet, il y a des infos très très intéressantes mais elles sont noyées dans la masse d'autres de moindre intérêt, l'idéal serait que Bernard trouve (un jour de pluie !) le temps de trier tout cela et d'en faire un sujet verrouillé ...

Bonjour Fernand,


J'y pense et je réaliserai ce document quand Forclod aura bien avancé dans cette présentation, là il traîne , je ne conserverai que les parties techniques , mais ce post restera tel quel car il y a des échanges intéressants

Bonne journée à vous tous

Bernard

Jaclim a écrit : Bernard n'est pas gascon, mon bon (j'ai bien mis Bon, je persiste et signe ! ) Juste périgourdin bon teint !

Gascon...Périgourdin...du beau pays où je suis, moi , c'est tout pareil popof , ces bas pays

Jaclim a écrit :
Et tu vas t'attirer les foudres des autres franc-comtois (sans majuscule, Môôsieur, paske c'est un adjectif ! )

Tout de suite, jalouse , nous traiter de minuscules sans nom, nous les gens d'en haut ... c'est petit, vil et bas, mais çà ne m'étonne pas, je me suis toujours méfié des filles à couettes qui font des grimaces

Et puis un Franc-Comtois, c'est un habitant de Franche-Comté, et un habitant c'est pas un adjectif, c'est un gentilé...pouet pouet

Fernand a écrit :Dans ce sujet, il y a des infos très très intéressantes mais elles sont noyées dans la masse d'autres de moindre intérêt, l'idéal serait que Bernard trouve (un jour de pluie !) le temps de trier tout cela et d'en faire un sujet verrouillé ...

Manard a écrit :Bonjour Fernand,


J'y pense et je réaliserai ce document quand Forclod aura bien avancé dans cette présentation, là il traîne , je ne conserverai que les parties techniques , mais ce post restera tel quel car il y a des échanges intéressants

Bonne journée à vous tous

Bernard

Scuzez moi de me permettre d'oser espérer que vous allez condescendre à bien vouloir entendre mon avis, mais si vous ôtez les bêtises, il n'y aura plus de respiration, déjà que tout le monde dit que c'est épais, çà va devenir indigeste en plus...

De toute façon, on voit bien quand c'est pas rigolo, c'est long comme un jour sans pain...

Et puis pour l'instant les 3 personnes qui suivent ne se plaignent pas..., et puis si je dois rester que triste et compassé...,et puis je n'ai pas vraiment envie de transformer cette doxa en magistère... maintenant, hein, c'est vous qui voyez...

De toute façon je ne sais plus où j'ai rangé mes cravates

Bonsoir les amateurs de beau travail ...

Quand on se balade au nord de la Norvège , à Stö , N-O de Narvik et qu'on tombe sur :


ben , on s'arrête !!! et l'on passe une matinée avec


Il s'avère que ces deux allemands sont restés scotchés devant la beauté du paysage et vendent leur invention et savoir faire , ce qui nous ramène à ce sujet ; lancez la vidéo et j'espère que cela vous étonnera autant que moi ...

Bonsoir Franck,


Merci pour cette vidéo, je n'ai jamais travaillé avec le vide, je suis impressionné par leur presse sous vide avec cette sorte de peau élastique, c'est vraiment efficace

Bonne soirée

Bernard

Bonsoir Manard ,

En effet , cette "peau" très solide est en simple caoutchouc ... Une régulation de vide et hop ! la maîtrise des matériaux ( Dieter était menuisier auparavant )...
Autre exemple de ses assemblages pour meubles de sa propre cellule :
Nida-contreplaqué :




Nida-mélaminé ( ou équivalent , je ne connais pas ) :



Je me rappelle qu'il utilisait de la colle PU mais uniquement bicomposant .

c'est une table a vide avec une membrane silicone c'est pas très compliqué a fabriquer et vachement pratique si on fait du collage plat et de la petite mise en forme plus grand cela deviens plus compliqué et la bonne veille méthode du sac est redoutable
le nida CP alu ou carton est courant on en trouve sans problème tous fait sur le marché

Plus de détails sur la presse à vide ici : http://www.barth-maschinenbau.de/Produk ... ressen.php"

Livraison du Jeudi soir, bonjour M'sieur dâme, une tite signature SVP

Quelques petites précisions sur les tables à vide:

D'abord, elle sont plutôt faîtes pour de petites pièces: vous avez pu voir que les pièces étaient posées directement sur les évents du martyr (la semelle percée des trous d'évacuation de l'air aspiré), le vide est fait par simple aspiration inférieure, et si la surface était trop grande ,la pression chuterait trop.

Ensuite les pièces cintrées que vous avez vu dans la vidéo peuvent vous faire rêver, mais il y a une "astuce".
Ces pièces ont été réalisées avec un Contreplaqué spécial dont se servent les modeleurs.
C'est un CP 3 couches (4mm chacune) en Balsa, avec soit une âme en contre fil plus fine (3mm) en balsa, soit une âme très fine (1mm) en peuplier en contre fil elle aussi
Ce Cp est tellement souple qu'on roule les feuilles pour le transporter. Il est très léger (c'est avec un contreplaqué de ce type qu'étaient fabriqués les plancher de Corvette Stingray des années 60'), mais très glouton en absorption (il faut donc faire un préencollage pour boucheporer avant le collage définitif)
L'avantage d'une colle liquide, c'est la glisse qu'elle permet lorsqu'on met sous presse et que les panneaux "coulissent" les uns sur les autres lorsque on les cintre (là, si vous essayez une colle néoprène, vous aurez de drôles de surprises au cintrage...). Ce Cp a ses limites : suivant les épaisseurs , le cintrage est limité à une quinzaine de cm, on peut encore réduire en le mouillant, mais c'est au détriment de sa stabilité dans le temps.
Point important : en aucun cas c'est un Contreplaqué pour faire de la construction, il est seulement adapté au modelage (pour les ceusses qui connaissent, c'est avec ce cp que j'ai fabriqué les maquettes du nez des cellules Trepp). Pourquoi pas adapté ? le balsa a UN avantage, il est souple, c'est tout. Son âme n'a aucune tenue dans ces faibles épaisseurs, et, d'ailleurs, le cintrage que vous avez vu sur la vidéo, laisse à penser que les trois couches encollées vont délaminer, et ce ENTRE les zones de collage. Dernier détail, ce cp est très instable et réagit si les deux surfaces exposées n'ont pas la même hygrométrie ou la même température (c'est d'ailleurs pourquoi en modelage on pistole une couche d'apprêt à l'intérieur de la maquette, sur la face cachée, pour que ce Cp ne réagisse pas)
Ne rêvez donc pas, si ce n'est à vous servir de ce Cp comme âme d'un sandwich, mais il vous faudra quand même un peu d'argent à jeter par les fenêtres...

Quant au collage...si j'en parle pas, Bernard va me tomber dessus...
La colle polyuréthane bi-composant est LA colle pour ce genre de sandwich, facile à appliquer (vous avez vu le rouleau à godet), facile à gérer en temps ouvert avec de petites quantités, elle "glisse" bien et à une excellente tenue face à l'humidité et dans le temps. De plus elle colle la plupart des matériaux couramment utilisés (alu, cp, papier, stratifié décoratif ou polyester, nid d'a...) il faut apprendre à la manier pour mettre la bonne quantité ( nous y reviendrons, mais le premier outil pour faire un bon encollage, c'est la balance micrométrique)

Ensuite, un avis subjectif : l'avant dernière photo présent un sandwich cp 5mm nid d'a. Ce sandwich me semble inutilement lourd sans offrir une quelconque solidité supplémentaire par rapport à un cp 2mm en hêtre qui permet d'alléger de 60% le poids des parements tout en offrant une meilleure tenue en terme de raideur. Mais bon, hein, juste c'est mon avis, je l'partage, mais j'garde la fève...

Enfin la dernière photo représente un sandwich nid d'a stratifié. C'est un stratifié décoratif ("Formica", pour nos chers anciens) qu'on trouve dans des épaisseurs qui varient de 5 à 13 dixièmes de millimètre et aussi en plus fortes épaisseurs, vous en avez déjà rencontrés dans les vestiares de piscine ou en porte de toilettes d'autoroute (avec parements couleurs et l'âme marron foncé en épaisseur de 12mm en général.
Ce stratifié est constitué successivement :
-- d'une couche de mélamine qui sert à protéger le papier décoratif -la mélamine résiste très bien à l'abrasion et à la chaleur 150 à 200 degrés (1 à 5 microns)
-- d'une couche de papier décoratif (2 à 5 microns)
-- de plusieurs couches de papier Kraft qui servent à donner de l'épaisseur et de la solidité de par la structure des brins de bois entrecroisés une fois enduits de résine (2microns chaque couche)
-- entre chacune de ces couches , une enduction de résine phénolique liquide et à chaud
On presse (très fort, mais vraiment, puisqu'avant de rentrer dans les rouleaux, le sandwich fait plus de 10mm d'épaisseur et qu'à la sortie il ne fait plus que quelques dixièmes de millimètre) au laminoir, puis on ponce la face arrière (marron foncé puisque c'est du papier Kraft mouillé avec la colle) pour augmenter la surface de collage (c'est pourquoi le "formica" de Mémé ne s'est jamais décollé de sa table, la surface de collage étant doublée avec les rainures faîtes par le ponçage )
Je me rappelle une boîte qui faisait des stratifiés spéciaux à partir du décor que vous lui fournissiez, velours épais, moquette rase, papyrus de la 23ème dynastie...à la sortie, l'épaisseur était toujours de 15 dixième, point c'est tout. Vous y passiez la main, au laminoir, vous récupériez un plat à paella !!!

Pour finir sur ce stratifié décoratif, def130 a parfaitement raison, sur tout ce qu'il dit (hélas, je ne suis pas seul à toujours avoir raison, mais lui, c'est QUE dans le dernier message... )
Par contre le nid d'a stratifié déco n'existe pas en dispo sur stock, à ma connaissance.
Cela permet de fabriquer à moindre coût, et de manière très solide , des planches de mobilier fini directement et très esthétique, le tout avec un avantage poids non négligeable sur un cp de même épaisseur. Il reste les chants, mais çà on en parlera quand on parlera du mobilier, c'est à dire, à la vitesse où l'on va là, dans un siècle et demi

Bon, c'est pas tout cà , mais il se fait tard, et j'ai ma tournée de demain qui m'attend...'Soir M'sieur dâme...

Quelqu'un qui cause si bien de ce qu'il maîtrise , pourquoi l'arrêter ??? et puisqu'on en parle , les chants , je me suis posé la question , comment les faire proprement ?

Merci forclod ...

Le franck4x4 il a disé:

franck4x4 a écrit :Quelqu'un qui cause si bien de ce qu'il maîtrise , pourquoi l'arrêter ??? et puisqu'on en parle , les champs , je me suis posé la question , comment les faire proprement ?

Merci forclod ...

Et le forclod il a répondru:

forclod a écrit : Il reste les chants, mais çà on en parlera quand on parlera du mobilier, c'est à dire, à la vitesse où l'on va là, dans un siècle et demi

Et c'est qui le corbeau, et c'est qui le renard hmmmmm ?

J'aime bien faire avancer le débat, hgn hgn hgn hgn !

Bonjour Forclod,

Un grand merci de toutes ces explications sur ces contreplaqués dédiés principalement à des moulages, euh non !!! toi tu parles de modelages, je sens qu'on y met les mains là

Quant à ces colles bi-composant polyuréthane, je pense qu'elles peuvent également être utilisées pour coller des feuilles de parement sur des âmes pour nos "boîtes", information entendue lors d'une discussion avec un constructeur. L'inconvénient doit-être le temps d'attente pour la prise, certainement plus long qu'avec les deux faces pré-encollées avec de la néoprène ? je sens que tu es plus néoprène que bi ou autres

Allez, je ne m'écarte pas trop du sujet, sinon je vais me faire remettre sur les rails

Je te souhaite une bonne journée

Bernard

Bien l'bonjour M'sieur forclod !

et merci pour la dernière livraison, je crois que je deviens accro !
Sauf que, du coup, ça perturbe un peu mon programme car, au détour d'une ligne, quand je lis :

forclod a écrit :c'est avec ce cp que j'ai fabriqué les maquettes du nez des cellules Trepp

je m'dis que décidément il m'intéresse de plus en plus ce forclod avec ses maquettes de nez de cellule ...
Et puis je me dis "mais pourquoi ki parle de maquette de Trepp et ke personne relève ?"
P't-être que j'ai loupé une étape et j'me fais ma petite recherche et je tombe sur l'étape que j'avais loupée et qui est là, bien au chaud dans le forum :
cherche-documents-et-photos-sur-cellule ... t1372.html"
Bien entendu, fallait s'y attendre, je m'approche trop près et je glisse dedans, me voilà parti, 1 page, 2 pages, 3 pages ... j'peux plus m'arrêter,
Du régal à l'état pur, et plus j'avance, plus je vois que le gars i'maitrise et i'déblatère comme un ... chef (et pas autre chose, hein !) sur des idées qui me turlupinent depuis que, de mon côté et je le dis modestement, j'ai commencé ma p'tite histoire avec ma Clém 44 puis ma landroudeuse, puis le beevouac-car et puis la prochaine qui est en 3D dans mon vieux PC et qui fait que j'peux plus lâcher c'qu'il écrit le forclod.
Bon j'arrête là ma 10gression car y'a l'Fernand qui va pas être content, et puis aussi faut qu'j'retourne à ma peinture,
et si j'en avais déjà mis quelques uns des juste parce que j'avais senti un parfum sympathique,
là maintenant je ne peux qu'en mettre plus car je commence à savoir popurquoi,
alors M'sieur forclod, encore merci
et surtout encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore ...
et vivement qu'on arrive au projet 2015 !

Je résume pour les ceusses qui m'remettent des dans toutes les diagonales : faîtes attention , vous allez vous faire une sacrée bosse sur le front...feriez mieux de réviser l'interro que j'vais vous embuscader dans pas trop bref..., moi je vous aurai prévenus: chat échaudé n'attrape pas mousse...

Pour mettre les termes en perspective:
Pour faire une pièce moulée, il faut...un moule ! Et pour faire un moule, il faut une maquette (un moule mère, une matrice, un modèle). Autrement dit :pour faire un château de sable, il faut un seau à sable, et pour faire un seau à sable, hein, hein ?, non, il faut pas que papa aille l'acheter au magasin du camping, il faut bien que la feuille de plastique on l'ait mis en forme dans un moule de seau à sable...DONC c'est un peu comme les poupées russes ! c'est clair ?

Si la pièce finale est en strat, le moule l'est aussi (en général, mais il peut être en béton, en alu, çà dépend du nombre de pièce à faire, et de la technique de moulage -contact, injection, presse, projection...) mais la pièce mère, la matrice le modèle, la maquette peut être en n'importe quoi POURVU qu'elle ne réagisse pas à la résine ET qu'on puisse la couvrir d'un agent de démoulage (cire ou alcool polyvinylique en général)
Dernière méthode avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est la technique du moule perdu pour des pièces à l'unité en aspect de finition irréprochable : au lieu de faire une maquette de laquelle vous tirez un moule, vous faîtes directement le moule. Ca demande une certaine gymnastique puisque vous fabriquez l'objet à l'envers. réservé aux ceusses qui ont une bonne vision conceptuelle !

La pièce moulée finale est composée (de la face visible vers la face cachée)
-- d'une couche de gelcoat de finition teintée dans la masse (teinte du le nuancier RAL, le plus courant, mais il y en a d'autres)
-- puis de plusieurs couches de fibres de verre (mat, roving-tissé, satin,nappe, suivant les besoins, nous y reviendrons aussi au stade de la fab) imbibé de résine polyester, c'est pourquoi le mélange de ces fibres à la résine est appelé souvent par raccourci du "polyester" au lieu de stratifié polyester (ou strat, çà va plus vite). On met généralement en résine 2 fois le poids de fibre ( je sais la méthode dit 3 à 4 fois mais ce sont les fabricants de résine qui le disent..., d'expérience un tissu trop mouillé est trop lourd et surtout trop cassant, du fait de la chaleur émise à la catalyse qui "cuit" la résine) , ce qui permet de calculer facilement sur plan le poids définitif d'une pièce -en ayant pris la précaution d'y ajouter 5% du poids de résine théorique au total pour les recouvrements si l'ensemble à mouler est prismatique et non plat. Pour l'achat on rajoute encore 15% du poids de la résine pour les débordements, les bols qui ont catalysé trop vite (pour les ceux qui en ont déjà fait, vous avez du remarquer que c'est toujours de la faute de la résine quand on en gâche, n'est ce pas ?... )

Toujours pour faire rapide, je rappelle que le mat est un intissé multidirectionnel, les fibres ne sont pas tissées entre elles, mais posées mélangées et retenues par un agent de liaison qui fond avec la résine, le mat EST le produit de base ; le roving est un tissé bi-directionnel, la nappe étant bi tri ou quadri simplement superposé. Le satin est un tissage plus complexe, avec une armure (un mode tissage à maille croisée fil à fil) son fil est composé de mèches plus fines et plus nombreuses.

L'avantage du mat : multidirectionnel, il travaille dans tous les sens et démarre à 80g au mètre carré en finition, pour aller jusquà 450g/m² pour les utilisations qui nous concernent ici. C'est cette qualité multidirectionnelle qui rend sa réparation si facile malgré l'aspect déchiqueté de la plaie.

L'avantage du roving, c'est le tissage bi-directionnel qui lui donne une très forte résistance à l'équerrage de par le nombre de filament qui constiruent chaque fil du tissage (idéal par exemple pour renforcer les angles de la capucine et de la face avant du corps de la cellule)sa plage va de 400g à 1000g
L'avantage du satin ou sergé, c'est sa résistance encore plus importante de par son type de tissage sa plage va de 80 à 1000g au m².
La nappe quant à elle va de 500 à 2600g au m². Son principal avantage est son prix par rapport au satin du fait de son type de fabrication. Même si le satin est le plus solide, la nappe de par sa quantité de verre au m² (jusqu'à 2600g/m²) permetr de réaliser des strats très épais dans le cas de contraintes de poussées en grande surface (c'est pourquoi vous ne l'utiliserez jamais !)

Attention, il faut savoir, pour faire simple, que le roving, pour être efficace doit être employé dans un grammage 50% plus important que celui du mat de la couche précédente ; je le répète: on est dans l'approximation en terme de poids, mais on est dans la vulgarisation, pas dans le cours technique pour ingénieurs plasticiens . De même pour le satin. Conséquence directe, du fait que l'on doit rajouter 3fois (pour le roving) à 4 fois (pour le satin ou la nappe) son poids en résine, ces tissés sont à réserver aux renforts nécessaires et circonscrits au plus juste, dans la recherche du meilleur poids possible.
Exemple :
--un m² de mat 450g/m² pèsera fini au minimum 1.3kg
--un m² de roving 500g/m² pèsera fini au minimum 2 kg
--un m² de satin (ou sergé) 500g pèsera au minimum 2.5 kg
Donc prudence, on va du simple au double, avec un poids de verre au départ identique. Et je suis, avec ces poids, dans des fourchettes basses pour les équivalents en résine...allez, allez, reconnaissez le que vous avez souvent fini vos pots de résine sur votre strat, pour pas gâcher... )

Il reste les autres matériaux qui , en général coûtent cher (carbone, kevlar, polyamide...) c'est pourquoi je ne m'étale pas dessus, ou qui requièrent un savoir faire certain (mâtrice époxy...), et donc comportent un risque sans savoir-faire.
Encore une fois je reste dans le simple, voire le simpliste, mon but est de faire simplement comprendre.

C'est trrrrrès clair

Merci beaucoup !

Un mot , un seul BRAVO

Allez , une deuxième : MERCI